Деревянные двери сегодня не всегда могут обеспечить безопасность жильцов дома, поэтому многие покупатели все чаще отдают предпочтение металлическим дверям. Стальная дверь состоит из лицевого и заднего стального листа, наличников, притворов. Желательно, чтобы лицевые листы были без швов. Если по листу проходит сварка в двух и более местах, то достаточно нескольких сильных ударов, чтобы швы треснули. С помощью лома их можно легко отогнуть и проникнуть в квартиру. Наличники должны защищать коробку от взлома.
Трудно «подковырнуть» такую усиленную коробку. Притворы представляют собой выступающие части лицевых листов, они предназначены для того, чтобы закрывать зазор между дверью и коробкой, когда дверь закрыта.
Состав стали и толщина листов играют важную роль при выборе дверей. Отечественные производители выпускают двери разной толщины. Если вы установили вариант, толщина листов в котором 3-4 мм, то таким дверям не страшны сверление, удары, резка. Но весят такие конструкции очень много. Двери устанавливаются на специальные рычаги, способные выдержать вес. Такие двери рекомендуется устанавливать в загородных коттеджах. Для города подойдет «облегченный вариант» иностранного производства толщиной 1-1,5 мм. Хотя стальная дверь и мнется под ударом кувалды, но проломать ее невозможно.
Внутри стальные двери имеют целый ряд продуманных распорок и секций. Они отвечают за прочность и надежность конструкции. В дорогих моделях устанавливают дополнительный стальной лист для защиты. Он находится между распорками внутри тела двери. Помимо этого внутрь помещают звукоизоляционный материал, в качестве шумоизоляции может выступать пенопласт, поролон, опилки, минеральная вата, древесина, опилки.
По периметру стальная дверь должна иметь резиновую прокладку, которая не позволит пыли и посторонним запахам проникать в помещение. Если соседи любят курить на площадке, то данный уплотнитель особенно актуален.
Большая часть силовой нагрузки выпадает на дверную коробку. Заранее продумайте, куда будет открываться дверь, но обычно входные металлические двери открываются наружу. Следите за тем, чтобы ваша дверь в открытом состоянии не перекрывала двери соседей, иначе это будет считаться нарушением правил пожарной безопасности.
Петли могут оказаться «слабым звеном» ваших дверей. С помощью болгарки петли можно срезать, и грабители легко могут проникнуть в квартиру. В стену через дверную коробку устанавливаем специальные штыри, которые предупредят снятие дверей в случае повреждения петель. Можно установить скрытые петли на входных дверях. Злоумышленникам потребуется время для того, чтобы разрушить петли. Внешний вид дверей изменяется, если петли спрятать. Количество данных элементов зависит от веса полотна дверей. Изучите паспорт изделия, в нем должны быть указаны вес двери и рекомендуемое количество петель при установке.
Необходимо учесть также эксплуатационные особенности дверей. Если в течение дня двери будут открываться и закрываться около 50 раз, то специалисты советуют устанавливать 3-4 петли. Нагрузка будет перераспределена. Петли прослужат дольше, если в них имеется подшипник или опорный шарик. Из-за истирания двери очень часто проседают.
Установка входных дверей
На самых первых этапах ремонта квартиры проводится установка входных дверей. Можно обратиться в фирму, специалисты которой быстро и качественно проведут все работы. Можно самостоятельно произвести установку входных металлических дверей, но для этого желательно придерживаться нашей инструкции.
Старая дверь и все элементы должны быть демонтированы перед началом установки. Дверное полотно отделяем от коробки. Если применялись разборные петли, то дверь нужно открыть под углом 90 градусов. С помощью лома приподнимаем полотно, пока оно не соскочит с петель самостоятельно. Если в качестве крепления использовались неразъемные петли, то откручиваем их с помощью отвертки. Коробку из деревянных брусков удаляем, но прежде вынимаем все анкера и гвозди, ножовкой распиливаем боковые стойки примерно посередине. С помощью лома ломаем стойки. Если же коробка была металлической, то болгаркой необходимо срезать прутья, если она крепилась с помощью сварки. Удаляем с дверного проема старую штукатурку, раствор, вынимаем гвозди, старую звукоизоляцию, уплотнители.
Способов крепления входной металлической двери может быть два. Первый вариант предполагает установку с помощью монтажных пластин. На боковые стойки коробки крепим по 3 пластины. Лицевая поверхность двери будет находиться на одном уровне со стеной. Пластины накладываются на кромки проема со стороны жилого помещения. Стальными прутьями или отрезанными кусками арматуры укрепляем дверь. Для этого металлические элементы привариваются или расклепываются после вбивания в стену. Специалисты советуют предусмотреть зазор 10-20 мм с каждой стороны между коробкой и стеной.
Второй вариант установки входной металлической двери может применяться в ситуации, когда вам необходимо утопить дверное полотно в проем. Невозможно использовать пластины на краях коробки, так как дверь будет утапливаться внутрь. Если толщина стен менее 15 см, такой способ применять нецелесообразно. При взломе такая дверь просто будет вырвана из стены. В дверной коробке имеются отверстия, через которые осуществляется крепление. Если производитель предусмотрел отверстия, то коробку крепим с помощью анкеров, которые идут в комплекте. Пластиковые заглушки позволяют скрыть места крепления анкеров. Если отверстий нет, то необходимо их просверлить самому. Через отверстия вбиваем в стену стальные прутья. Их необходимо приварить к внутренней поверхности профиля. Сварка проводится через отверстие в боковой части коробки. При таком способе установки двери зазор должен составлять 5-15 мм от каждой из сторон.
В зависимости от ситуации можно комбинировать данные методы установки входных металлических дверей. Болты при этом должны иметь длину не менее 10-15 см, их толщина должна быть 12-15 мм.
Фиксируем дверную коробку в проеме двери с помощью клиньев из древесины. Клинья должны быть по размерам чуть больше зазора между проемом и коробкой. Забиваем клинья вверху и внизу у боковых стоек. Со стороны стойки с петлями начинаем выравнивать двери. Используем для этой цели уровень или отвес. Проверяем строго вертикальное положение стойки с лицевой и с внутренней стороны коробки. Через монтажные проушины делаем отверстия диаметром 15 мм и глубиной 100-120 мм с помощью дрели или перфоратора. В получившиеся отверстия забиваем металлические штыри или болты. После этого необходимо снова проверить положение дверей с помощью уровня. Если все точно, то привариваем штыри к пластинам. Навешиваем дверное полотно, смазываем петли, остатки смазки обязательно удаляем.
Выравниваем боковую стойку со стороны замка. Предварительно вся дверная фурнитура должна быть установлена. Понемногу смещаем стойку и прикрываем дверь, пытаемся добиться равномерного отступа между боковой стойкой и дверью. Оптимален зазор 2-4 мм. Закрепляем стойку в проеме. Только после того, как вы все проверите и убедитесь, что дверь хорошо открывается и закрывается, можно приступать к сварочным работам. Если вы не имеете возможности использовать сварку, то можете с помощью молотка или кувалды расклепать прутья. Но будьте осторожны, чтобы не повредить дверь.
Зазор между стеной и коробкой необходимо заделать. Но предварительно запениваем отверстие по периметру. Малярный скотч нам понадобится для того, чтобы оклеить лицевую сторону коробки. Во время запенивания она может испачкаться. На весь периметр уйдет один баллон пены. Лучше использовать пистолеты для удобства проведения работы. Пистолет позволит экономно и равномерно распределять пену.
После высыхания пены, через 24 часа после нанесения, штукатурим проушины и пространство между дверной коробкой и проемом.
